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U2影像社区网 http://www.199u2.com U2影像社区网 zh-cn Copyright 2005-2008 xinchuang webmaster@hx66.net U2影像社区网 http://www.199u2.com/img/logo.gif http://www.199u2.com U2影像社区网 http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=11<![CDATA[柔化]]>晨光摄影心得2007-6-17 20:20:08http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=11    在photoshop 里，减淡颜色的方法有多种，如常用的色相／饱和度、通道混合器、灰填充等．一一对比．发现这诸多方法都有两个不足：一是它们都扔不掉图像在Lab 模式时a 、b 两通道里对皮肤来说是多余的信息一一我管它叫”污浊的细节”：二是这些方式或许也能达到这个方法想实现的这种皮肤效果．但操作和需要做的判断肯定更复杂更费时的多。
    这个例子．就其淡化色调并同时达到清理皮肤部分不透明信息的效果来说，是相对于其他方法而言效果最理想、操作又最便捷的。需要说明的是．这只是其中一个色调效果的步骤，之前一般先把色彩调整为比较正常的尽最不偏色的状态．再执行这个过程。

步骤1 ：把要做淡色调处理的图片转换为" Lab 颜色“
步骤2 ：在“通道“面板里点击”明度”图层．然后Ctrl + a (全选）-->Ctrl + c （复制）
步骤3 ：在“历史记录”面板，点击退回到转换为”Lab 颜色”之前的一步
步骤4 : Ctrl + V（粘贴），把上一步骤复制的“明度”图层粘贴为一个新图层
步骤5 ：最关键的效果步骤，把新粘贴进来的“明度”调为80%，然后合并图层即大功告成！（当然你也可以在此基础上继续调整。）

]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=10<![CDATA[如何制作景深]]>晨光摄影心得2007-6-17 9:20:07http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=10
一：人像摄影的美姿技巧和构图

人像摄影的目的就是把人拍美，所以，摄影者一定要在被摄人物的脸型气质等都达到最美时再拍摄，不然的话勉强拍了则么也别扭。如何修饰被拍摄对象，是对摄影者的一个考验，什么时候要拍出反差，表现皮肤的质感，什么时候要较少反差掩盖皮肤的缺陷，都需要有观察和思考的积累经验才能准确作出判断。例如一般概念中使用平光，是想将较瘦的人拍的显得胖一些，具体方法是利用平光再加上降低相机高度，尽管这种方法能使人显得胖一些，但，人物的鼻孔会露出来，破坏了美感。这就是使用传统的灯光与相机机位组合的弊端，所谓的救一救不了二。所以，现在我们通常是使用以姿态造型来改善塑造人物的形象。

1：“美姿”应该注意技巧

(一)对于相貌较难看者，应当尽量避免拍摄特写和近照。

(二)对于脸型较胖者，可以适当采用头纱手或者其他小饰物来遮挡，同时也可以提高相机机位。

(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量*近镜头。

(四)"翻白眼"的拍摄；应尽量使被拍摄者的眼神朝向一边，扑捉眼神转向的一瞬间，而不是眼睛瞪大的一瞬。

(五)“斗鸡眼”的拍摄；摄影者应尽可能的寻找一个合适的角度，使被拍摄者的双眼不同时正对画面出现。

(六)对于脖子较长的被摄者，也应当提高机位，让被摄这位手下颌。

(七)对于尖下巴的人应该使用高机位，被摄者低头的组合方式拍摄。

(八)拍摄“朝天鼻”最困难了，只有不拍摄正面就是了。

2：通常就是三种常用的构图模式，也叫公式化模式构图；

(一)特写

(二)七分身

(三)全身

在拍摄取景时，相机的高度也应该随着拍摄的范围的扩大而下降。拍摄半身像时候，相机的高度约与被摄者鼻子的高度相等；拍七分身照片时，相机机位约在被摄者的胸部高度；拍摄全身照时，相机的高度应该在被摄者的腰部。所谓构图，即使在特定的画面景物内，安排各种拍摄要素，以达到表现诉求对象的效果。现在流行的人像摄影技巧，在构图取景表现主题上通常利用以下方法，写出来大家给以参考指正。

(一)利用前后景深的差异，突出主题人物。

(二)用大小对照的方法，使主体大一些而陪衬物小一些。

(三)利用色彩对比的手法强调主体。

(四)利用主体静止陪体运动的方式，主构图的稳定性就相对强。

二：STEVEN教你后期制作小TIPS

很多人都问我的图片有没有后期处理过,我想这是毫无疑问的.后期处理得当,对想要表达的气氛效果起着举足轻重的作用.所以后期制作是一个必不可少的环节和元素之一。我的图片没有大刀阔斧的人为加工，而是集中火力在色彩色调的掌握和运用上，如果色彩色调掌握运用得当，整组图片就如虎添翼，生气勃勃。

虽然很多人知道后期的无比威力，但是面对自己的图片所要修饰渲染成怎么样的气氛却无从下手，我们不要为了后期而后期，跟前期拍摄一样，你要明白这样的后期处理是能渲染什么样的情绪和气氛，而不是单纯地把图片千篇一律地弄成自我感觉良好的效果就认为是满意的后期，也不能太过依赖后期，把一些原本废片的东西拿来加工再造，这样我想会失去摄影本身的意义。

网络上流传很多别人做好的“PS动作”提供给网友下载，虽然说这些便利的“PS动作”非常省事省心。拿来点一下鼠标就可以得到各式各样的效果，但我并不建议直接就拿别人的“研究成果”来用，因为每张图片的拍摄参数不同(比如所处的环境，曝光等等)，出来的效果是截然不同的，然后就会产生疑惑，为什么我弄出来的效果会是这样？所以，我们还是乖乖地认真学学硬功夫。其实，我们也不要把后期制作想象成如此繁琐复杂，高不可攀，遥不可及的东西，有时候，就是一，两个步骤就会得到理想的效果，关键是我们不要偷懒。

在下手制作之前，先要明白怎样的渲染才能表达出想要的气氛和效果呢？明确个中心思想后，我们就有了一个方向，不至于瞎弄。当然，我们可以尝试不同的效果，只要是符合或者接近所要渲染的气氛就是正确的，有意识的后期，而不是无意识的“批量生产”。
]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=9<![CDATA[夏娃受难日--彩绘]]>太阳人摄影心得2007-4-30 11:15:54http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=9
  最近新作,好象有毛病,不知道出在哪儿了?!!!

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]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=8<![CDATA[写给所有刚拿起相机的朋友们！]]>老摄摄影心得2007-4-25 15:24:39http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=8[1]用眼睛观察您的景物
    注释：拍摄人像时，让照相机的视线和人物的视线处于同一个水平面上，也就是眼睛对着眼睛，这样更容易表现出人像的魅力。从头顶上往下照或者从下巴往上照，都不是初学者容易处理好的。

    [2]使用单色（简单）背景
    注释：恩，背景不应该和主体争夺观众的视线。当你拍摄人物、花朵什么的，选择简单的背景，比如一大块蓝色，或者单调的草坪，能够让主体更突出。另外，使用简单的背景，也比较容易避免产生诸如脑袋上长电线杆、耳朵上挂花朵的怪相片。

    [3]在户外使用闪光灯
    注释：当你逆光（光线向着照相机镜头射来）拍摄东西时，容易把要拍摄的主体给拍黑了，比如KODAK上的那张老头照片。如何避免呢？最简单的就是把闪光灯打开，给主体补光。

    [4]靠近景物
    注释：有时候，主体在照片中需要饱满一些，也就是在照片中占的面积大一些，会显得更有魅力。在拍摄人物时，特别是小朋友的照片时，可能更为有效。看KODAK给的这个例子，上面的图片人物几乎占满了整幅照片，你第一眼就和这个黑人小男生的视线相对了。

    [5]从中间移动
    注释：把想拍摄的东西放在照片的中央位置，估计是所有刚拿照相机的人天生的想法。但是这个想法会让你的照片显得乏味呆板。记住哦，不要把你想拍摄的东西放在画面的中央，往左或者往右靠一些，会让画面轻松自然更吸引人的眼睛。

    [6]锁定对焦
    注释：这点是和傻瓜相机的自动对焦功能的缺点有关的补救方法。因为大多数傻瓜相机用画面中央部分作为自动对焦的参考点。于是，如果你把你想拍摄的东西放在画面的左边或者右边，那么自动对焦系统很可能就不能正确地将焦点对在主体上。怎么办呢？很简单，先把你想拍的东西放在画面中央，然后半按快门，等待相机完成对焦后移动相机的位置让主体靠左或者靠右，再全按快门。

    [7]了解您闪光灯的作用范围
    注释：恩，不要以为有了闪光灯在黑夜里拍东西就万事大吉。闪光灯是有作用范围的，太远了即使有闪光灯也无能为力。

    [8]观察光源
    注释：不同的光源适合不同的照片。当你拍摄人像时，最好选择阴天，不要让阳光直接照射在人的脸上。晴天的时候，早晨和傍晚的阳光是最迷人的，要多加利用。而正午的阳光不适合用来拍摄照片。

    [9]拍摄垂直照片
    注释：别老是把照片拍成横的，拍成竖的也不错哦。

    [10]成为照片编辑
    注释：呵呵，这点是说，既然照相机在你手里，想拍小朋友么？你可以教导那些小朋友摆好姿势。。。]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=7<![CDATA[初级摄影教程------摄影技巧及心得]]>Dicky摄影心得2007-4-14 12:51:18http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=7
训练1、全景深练习

被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习

要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习

被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习

被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习

要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
建议:望远镜头,大光圈。

训练6、特写练习

被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

练习8、横、纵位构图

被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.

练习9、三角形构图

被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.

练习10、对称形构图

被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.

练习11、垂直、水平构图

被摄体:风景、建筑等.
要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架

练习12、S形、斜线构图

被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.

练习13、黄金分割法构图

被摄提示:任何均可.
要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

第三单元:用光训练[1]。

练习14、昼间闪光灯曝光补偿

被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。即：GN/距离＝F。

练习15、利用闪光灯体现作品的立体感

被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影

被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习17、朝阳、夕阳、夜景

被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体

被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。

第四单元:用光训练[2]

练习19、逆光(透射光)的运用

被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用

被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用

被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用

被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习23、光的轨迹

被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体

被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。

第五单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30

分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习31、表现水的透明感

被摄体:与水有关的任何物体。
要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比

被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影

被摄体:任何物体、人物等。
要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现

被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。

第六单元:表现动感与感情的训练

练习35、动感的表现

被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现

被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现

被摄体:自然风光。
要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习38、感情的表现

被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式

曝光补偿EV

　　小知识：包围式测光模式

　　一些高档的DC提供了新的测光模式：包围式测光，所谓包围式测光就是相机在计算正常曝光量后，分别以加减一个档次的曝光量对被摄物体进行多张拍摄，以获得不同曝光量的照片，这其实是对曝光补偿EV进行了程序化的自动设置，精简了手动功能，有利于即时抓拍。

曝光补偿的正确使用

　　对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。

　　正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。

　　需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。

M挡下拍摄的特殊效果

　　在DC的M挡下，光圈和快门的速度都可以分别调整的，而对光圈/快门的配置进行相关设定后，DC的测光完成时，会根据对环境光线的计算自动给出一个EV补偿参数，这个参数是无法手动调整的。但是我们依然可以利用其补偿极值外的“参数溢出”达到创作目的：即利用数码相机无法达到的EV补偿值之外的部分实现创作目的，这时的EV值在LCD的显示上呈现红色（参数溢出）。
轻松解缺构图上的四大困惑

每每说到摄影作品，总离不开谈及构图，构图有这么重要吗？好的构图怎么就看的那么舒服呢？构图有没有诀窍呢？构图会不会捆住我们的手脚，使我们变得教条呢？图片一出等等构图问题就不断地萦绕着我们，我们怎样看待自己作品中的构图缺陷，怎样练就在拍摄时留心布置画面疏密间架，其实，了解构图的意义在于建立正确的审美观，了解美的奥秘，才能获取美，才能更好地欣赏美。那究竟是什么东西困扰着我们的视觉，使我们有这么多的困惑。
困惑之一——主体居中这是最常见的构图困惑，很多主体居中的照片是不能让人有感觉的，为什么会这样？摄影者不禁要问，在拍摄的时候可不是这样的感觉，当看到一个非常有吸引力的景物时，是真有那么一阵创作的冲动，用眼睛通过取景框尽力地盯住看，生怕抓不住这个景象，最后，照片还是不能引起他人的注意。照片虽然很清楚，色彩很鲜艳，可是为什么不能吸引人呢？困惑挫伤了我们的创作热情，这个困惑的原由究竟在哪里呢？
这个困惑的产生是个生理自然的问题，解决这个困惑先从了解我们自己开始。图片是用我们的眼睛来观看的，摄取图片也是通过我们的眼睛。都是通过我们的眼睛，为什么看与看就这么不同呢？剖析现象我们可以了解，看图时我们用的是双眼看大图，拍摄时用单眼（即使是双眼）看的是小图，还有相机的聚焦和测光功能设计在取景器的中心。双眼看图和单眼取景、大图和小图这些怎么就会有两种观看的感受呢？从图片是为了观赏这个目的看，双眼审视图片是决定图片构图成败的关键，双眼到底在起着什么样的作用。
我们的眼睛是感受外界明暗色彩的唯一器官，在张望时还可以区分物体的远近，区分远近是依赖的双眼，两个眼睛看到不同的视场，经重合我们感受到了一个立体的景象，既然双眼是不同的视场，就会产生两幅景象重合不到的地方，这个位置一般称其为盲区，双眼的盲区是在中心部位，无怪呼双眼对中心位置出现的物体视而不见，原来眼睛看不见中间的物体，这样说可能夸张了，谁说看不见！照片中间的一个小点都能看见，看见是看见了，可是，重要的一点是我们很少能对此感兴趣，如果真正体会到自己生理上的这点需要，会不会从照顾自己的需要出发，安排好图片的画面。
取景时为什么这个现象没有引起我们的注意，取景时也是用眼睛感受景物的，取景的感受怎么与图片的感受会不一样！我们大家忽略了拍摄时是用的单眼观看的现实，单眼是不存在盲点的，但是，看景物也不是立体的，即使是双眼，看到的是取景器小图，小图在眼睛看到的范围只是一个部分，这时小图在眼中只能算是一个点，我们宏观的眼睛不能完全融入小图中去体会眼睛的观感，只能做的是尽力的捕捉，很少去安排布置。
另外，相机制造商也在诱导我们做主体居中的行为，对焦（自动聚焦）、测光都设计在取景器的中央，使得我们的主体脱离不了中间的部位，结果产生的都是让人不感兴趣的图片。
说了这么多，不就是不让把主体放在图片的中央，放哪儿合适呢？看过舞台报幕员站的位置吧！舞台的1/3或2/3处，图片是个方框平面，这样处理画面，上下左右1/3或2/3处放置主体，我看应该可以吸引大多数欣赏者的视线。
主体居中也不是完全不可，这要看是什么样的主体了，如果是要对称图形或金字塔构架，就该突破这种框框了。
夜景拍摄技巧

你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。

    对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
    器材

    一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。

    磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
    我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。

    我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。

    胶片

    胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。

    我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。

    余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。

    也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。

    照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。

    月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。
  注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。

    月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。

    月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。

    人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
    星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。

    这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。
日落拍摄技巧

壮丽的日落是最激动人心的自然景象之一，很少有人会对此漠然置之。因此，毫不奇怪，它成了摄影中最受人欢迎的题材之一。然而当需要创造出比快照更好的作品时，许多摄影家却不能抓住大部分的场景。你真正遇到这种富有效果的拍摄日落的机会能有多少次呢？

    在我们这里的气候条件下，天空的色调和气氛时时都在发生变化。在日落时，天空的色调和气氛每一分钟都可能有所不同。因此，如实而直接地纪录日落的整个过程是一种很诱人的拍摄活动。

    要进行简单的创作，你必须要问你自己，太阳将要成为注目的中心吗？或者是彩色的云霞更引人入胜吗？如果是说云霞更有意思，那么你可以在光彩夺目的天空背景下，着力把前景处理成动人的剪影。按照着这条思路，只要稍动一点脑筋，你就不落俗套了。

    最振奋人心的日落大都发生在春秋两季，因此在这些季节中要注意观察．o不过在我们进一步阐明之前，必须提出一个有关健康上的警告！尽管那是一个正在落下去的太阳，但是为安全起见你只可观看片刻！而不应在取景器里盯着太阳的影象不放。如果你的相机是放在三脚架上，除了校正与曝光之外，其他时间都要扣上镜头盖。

    使用低感光度胶片加ASA25，50，或64，都能够顺利地拍到各种日落照片。这些胶片对于创造性的手法是有趣的，这一点随后将会讲到。如将相机直接对着落日所取得的读数（指相机内测光表）可以大致表示一个1/1000秒与F22为组合曝光因素。不用说，其结果是除了太阳之外，其余的一切景物都是黑的。通常是应当把你的测光表指向稍微偏离太阳的地方，对着光辉的天空测量读数。这肯定将为你提供关于总体光线强度的更加准确的判断。

    日落艺术作品是利用长时间曝光配合小光圈取得的。首先，你必须通过运用灰镜或只是通过计算，把曝光值降低到1秒或2秒之内。例如假定你的曝光读数是1／15秒，光圈为F4，这样计算出所需要的曝光是很简单的工作。按照缩小整级光圈的方式来降低速度（就是：1/8秒用F5．6，然后1/4秒用 F8，以此类推，直到1秒用T16或2秒用F22）。一旦你得到了这样的读数，你就可以开始进行绘画了。（是的，我确实说的是绘画。）把天空中的那个大金光球当作画笔，使相机作一均匀而缓慢的小弧形或圆形摇动拍摄。你一下子就能“画”出象圣诞画片上的日落影象。然而事先总是要作一些摇摄镜头的练习并进行括弧式曝光。当然，并不排斥你在三脚架上进行摇摄，但是手持相机摇摄往往更有趣，因为其结果在形状上不那么呆板。

    试试用变焦镜头拍摄日落。让太阳处于画面中央，并再一次通过计算把曝光时间降低到一秒或两秒，结果你会获得一张光彩夺目的照片。每当你遇到太阳在无云的天空里下落时，就光把太阳拍下来。无云的日落在这里并不多见，所以要充分加以利用。为了拍下效果强烈的太阳，在你的最长的镜头上加上2倍或8倍的变距镜。象往常一样，进行适当的括弧曝光，按照天空的色调进行测光。在所拍摄的画面上，分别把太阳安排在不同的位置上，不要担心太阳处在画面的一侧。例如你把太阳安排在画面的左边，过后，如你需要在合成的照片上右边有太阳，那么在放大时，把有太阳的负片翻转过来就是了。为了更有艺术效果，可使用彩色滤镜拍摄。而且为了把太阳拍得象月亮一样，可以使用深兰色的滤镜。
怎样拍摄花卉

    拍摄花卉照片，首先要对各种花卉的生长习性和开放时间进行细致地研究了解，我国地域辽阔、地理、气候等自然条件差别很大，各地生长的花卉也不尽相同。只有掌握各地花卉的生长习性、开放时间等，做到心中有数什么时间拍摄什么花卉，才能做出最好的选择。
    拍摄花卉应围绕主题来突出主体，要选择造型优美、姿态各异、各有不同神韵的花卉作为主体加以突出，再辅以相应的枝叶作为衬托，组成构图精美的画面。必要时，还可做些园艺修整，把干扰主体的枯枝败叶修剪掉，使构图更加精美、主体更加突出。只有突出了主体，才能更好的表现主题。
　　为了突出主体，还要净化背景，就是消除掉与主体无关的画面背景中的枝枝叶叶，可以用以下几种方法来消除：一是利用技术手段来消除，就是把镜头的光圈开大，这样就能把背景虚化，主体得以突出；二是利用绒布、KT板做背景。要想把花的色彩表现好，除曝光正确之外，还要考虑背景颜色的选择。根据花卉的色彩来选用背景的颜色，如白、粉、黄、黑、蓝等颜色。背景选用对比色，花的色彩分外鲜艳；背景选用类似色，花的色彩显得和谐。无论是哪一种颜色，背景都宜简练、淡雅；三就是遇到花朵高、枝干大，人为背景无法设置时，就要利用自然条件做背景，如拍摄玉兰花、紫玉兰、木棉花等，树大花高，就要利用蓝色的天空做背景。也可利用房檐下的暗色墙壁做背景，拍摄时将光圈开大使背景模糊，突出花朵，阳光照射下的花朵由深暗的背景做衬托，逆光效果更为突出，将会使作品增加非凡的魅力。
    拍摄花卉要讲究用光。无论是在室外用日光拍摄，还是在室内用灯光拍摄，都忌讳用顺光，用顺光拍出来的花卉，平淡无奇、缺乏神韵。最好用逆光、侧逆光或侧光来拍摄，使拍出来的花朵、花瓣、枝、叶都能产生清晰的结构、透明的质感，表现出多层次的立体效果。在布光时如发现某部位光线暗淡，可用反光板、白色KT板、白纸、闪光灯等做辅助光，以增加阴暗部位的亮度。
    为了能使拍出的花卉栩栩如生、更加艳丽，可在花上喷洒适量的水，以形成露珠状为宜，这样拍出的花更加晶莹剔透、生机盎然。也可在镜头前加用星光镜，使水珠上的日光或灯光形成的光点呈现出光芒四射的特殊效果。
    拍摄花卉应尽量使用大光圈，开大光圈能使景深减小，这样才能突出主体。开大光圈，还能使快门时间相应加快，避免了在室外拍摄时，由于风吹花动所造成的模糊影像。有时为了创意的需要，也要缩小光圈拍摄，快门时间相应放慢。为防止慢门产生的振动，提高照片质量，应该使用三脚架，以保证影像的清晰度。
    拍摄花卉，使用什么镜头依各人经济条件所定，如果有条件，用微距镜头、近摄皮腔或延长接筒最好，能把花朵的细节特征拍摄下来。再有就是长焦镜头、变焦镜头，对拍摄不便靠近的高处、远处的花卉十分有利，如高处的玉兰、水中的荷。还有值得一提的折反镜头，这种镜头虽然只有一挡光圈，但拍摄出的照片别有韵味，在画面以外的高光点会形成一只只美丽的光环！产生的艺术效果不可小觑。
    镜头不同，效果自然不同，风格也就各异。什么镜头都能拍摄好花卉，只要使用的好，标准镜头、广角镜头也可以拍摄花卉。
    拍摄花卉不仅可以拍彩色片，也可以拍黑白片，拍黑白片时，用好光照角度、配用好滤光镜、掌握好曝光量，一样能拍摄出效果独特的花卉照片。
    总之，想拍摄好花卉照片，就要把握好三个要点：一是要表现好花的质感；二是要再现好花的色彩；三是要安排好花的构图。
摄影名家谈--使用变焦镜头的10条经验
　　美国摄影家诺曼·罗思柴尔德在多年使用变焦镜头的实践中积累了不少宝贵经验，总结成以下10条提供给摄影爱好者参考。
　　1.利用长焦距对焦。使用变焦镜头时，正确的对焦方法是先用长焦距对焦后，再选择合适的焦距拍摄；因为在长焦距时，被摄体的影像最大而景深最小，这就方便了准确对焦。在遇到逆光或光线复杂的情形时，也有助于选择适当的局部测光，而无需走近被摄体进行测光。在平时拍摄时，经常以一个中焦距或长焦距的变焦镜头为主，用最长焦距对焦和测光，锁定曝光后再选择理想的焦距拍摄，这样就不必来回移动脚步。
　　2.对各焦距要多作尝试。大部分摄影爱好者虽然都极为关心变焦镜头的变焦倍率问题，但在具体使用时却往往是长焦距一头用得最多，有些甚至将其当作一个定焦远摄镜头看待。其实，当你尝试运用其他各焦距而获得截然不同的画面时，便会发现变焦镜头作为一种可变的取景工具，有着相当的潜能。
　　3.熟悉变焦镜头的操作。早期的变焦镜头上，变焦和对焦是以二环分别调节的。现在大部分变焦镜头都已改为单环控制，其特点是通过将镜头前后推拉来改变焦距，左右旋转来进行对焦。因此，对刚刚购买新镜的摄影爱好者来说，要熟悉及牢记变焦的前后方向和对焦的左右位置，避免在精确对焦之后因变焦时微稍转动调节环而影响清晰度。这也是很多较为“保守”的摄影家宁愿使用旧式的双环式变焦镜头的原因。
　　4.适当运用支撑物。当运用焦距为200mm或更长焦距的变焦镜头时，应把镜头固定在三脚架等支撑物上，以保证拍摄时的稳定性。
　　5.选择合适的遮光罩。变焦镜头比其他类型的镜头更容易产生光晕，因此，一个合适的遮光罩是少不了的。有时遮光罩造成的遮挡在单镜头反光相机的取景屏上看不出来，但是在胶片上却显示出来。这种情况在使用小光圈拍摄时最为明显，往往会使遮光罩也落入景深范围。此外，有些遮光罩在长焦距一端有效，但变焦至短焦距一端使用时，就会使照片上产生取景屏上看不出来的因遮挡而造成的晕映现象。因而，为变焦镜头选择合适的遮光罩并合理使用，是至关重要的。
　　6.加用增距镜。在需要使用极长焦距的情况下，花很少的钱购买一个2倍增距镜，便可随意将你的70—210mm镜头立即变成140-420mm超望远变焦镜头，一个3倍增距镜更可达到210--630mm，使你的镜头马上跻身天文望远镜的行列。然而，代价将是损失光圈级数和摄得照片的清晰度。例如，一个F4的变焦镜头加上2倍增距镜后，光圈会损失2级而变为F8；加上3倍增距镜后，最大光圈就变成了F11。如你所知，要发挥镜头的最佳解像力应当是选择比最大光圈收小2级的光圈来拍摄。因此，当加用增距镜时就必须考虑选用高速胶片和三脚架，同时，被摄体以静止的为宜。
　　7。慎用滤光镜。除非确实需要，一般不要给变焦镜头加用滤光镜。在海滩或咸水的环境下，确实需要一块保护镜。为了改变色温，制造特殊效果，例如为了加深天空颜色和消除反光，需加用偏振镜。除此之外，加上一些可有可无的滤光镜，只会增加已经让人头痛的镜头内部光线反射问题。
　　8.控制画面深度。用一个变焦镜头在离被摄体1.5米处用60mm焦距拍摄，与在离被摄体7.5米远处用300mm焦距拍摄，所得照片中的被摄体影像是一样大小的，所不同的是两张照片画面深度不同。用60mm焦距拍摄的照片，其背景有深度和空间感；而300mm焦距拍摄的，给人的感觉是景物被压缩了，被摄体与景物似乎被“拉近”了。
　　9.保持距离，防止变形。在使用变焦镜头的广角一端拍摄时，要注意与被摄体保持适当的距离，以免造成被摄体变形。须记住，拍摄时的距离是影响透视效果的主要因素，而不是焦距。
　　10.控制景深的诀窍。可以做一个实验，用同一光圈，在同一距离分别以25mm和50mm的焦距拍摄两张照片，再将用25mm焦距所拍摄的照片放大，使画面中被摄体影像与50mm的一张中的一样大小。比较两张照片的背景后就会发现，放大后照片中的背景并不像第一张照片中的那么朦胧，实际上得到了更有用的景深。这种方法应用于定焦的广角镜头时同样有效。
户外摄影10忌
　　一、忌阳光直射
　　亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
　　二、忌人物与有色环境过近
　　在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
　　三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照
　　因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
　　四、忌立于树旁拍照
　　光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。
　　五、忌忽视滤光镜
　　在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。
　　六、忌采用高速片
　　在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。
　　七、忌胡乱补光
　　明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹 (如出现与主光相反的投影)。
　　八、忌完全依赖自动曝光档
　　不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。
　　九、忌逆光直冲镜头
　　在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。
　　十、忌穿反光过强的服装
　　在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=6<![CDATA[我的舞台摄影心得]]>Dicky摄影心得2007-4-14 12:41:35http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=6从认识、熟悉到痴迷摄影，已经很长时间了。在这一段值得回味的过程中，我参加了各种各样的活动，拍摄了不同主题的照片，也"谋杀"了数不清的胶卷，但惟独对舞台摄影情有独钟。
    舞台摄影所包含的范围还是很广的，有戏剧、歌舞、曲艺、音乐、杂技等。我最热衷的还是对歌舞剧的拍摄，在拍摄过程中也总结了一些经验，在这里把我的这些体会告诉大家，让这个无限的网络帮我结交天下的"影友"，也希望看过我照片的师长和朋友们能够提出意见，多听你们的建议是我摄影路上成功的要素。
    拍摄舞台我觉得首先就是要了解剧情，在条件具备的情况下，拍摄前能看一篇演出，对演出过程中的高潮，需要重点拍摄的场面，演员的舞蹈动作有所了解，只有做到这些才能把演出过程中的精彩场面不失时机拍摄下来。再有就是一定要选择好拍摄点，一般选择稍微侧面的位置最为理想。离舞台的距离，我喜欢在第4、5排的位置上拍摄，因为不会使拍出来的照片显得太仰。在舞蹈动作上对相机的快门时间也是有不同的要求的。主要是看作者，需要被摄者的主要部位清楚还是稍微虚一些，不同的情况来决定相机不同的快门时间，拍摄节奏快、动作大的就应该让快门保证在1/250秒，拍摄略虚的效果快门时间在1/125、1/60、和1/30秒会营造出不同的虚化效果来。胶片的选择上，我会使用400或800较高感光度的胶片，而如果是黑白片的话就可以利用冲卷时加强显影的办法提高感光度。此外，能够借助舞台灯光，也能拍出别有风味的照片来。
    在实际的拍摄过程中，要想拍出一张有特点的好照片，必须注重典型性瞬间的选择和捕捉，重点表现现场的气氛和人物情感，需要自己细心的在实践中摸索经验。
    我的前辈和师长新华社记者---刘宇曾经讲过一句话，对我的感触很深，他说："摄影记者是躲在照相机后面说话的人，应该用摄影语言讲述要告诉读者的故事。好照片不一定与拍摄的难易有关，但大多数是开动脑筋的结果。"动脑子拍照片，我觉得是一个摄影者首先应该做到的。史春阳 2000年9月11日          　

《巨人错婚记》
及丹麦皇家芭蕾舞团简介

   成立于1748年的丹麦皇家芭蕾舞团是世界最老的芭蕾舞团，被认为是世界上最优秀的五大芭蕾舞团之一。从建团至今250余年的历史中，在继承了俄罗斯芭蕾风格的基础上，发展了布侬维尔古典体系的纯正风格。

    《巨人错婚记》是芭蕾舞编导大师布侬维尔的代表作，灵感取自安徒生童话和丹麦民间传说，充满浪漫色彩。它讲述了女巨人穆丽将自己的女儿与凡间贵族小姐希尔达对调后引出的故事，最后有情人终成眷属。巨人、凡人、精灵将安徒生多姿多彩的世界再现于舞台。布侬维尔本来就是安徒生的好朋友，安徒生因为脚太大当不成芭蕾舞演员，于是，安徒生用笔跳芭蕾，布侬维尔则用足尖写童话。


   特别值得一提的是，《巨人错婚记》的服装布景都是由丹麦人民最敬爱的国家元首——丹麦女王玛格丽特二世亲手设计，这是一台名符其实的“皇家芭蕾”。

    与中国观众熟悉的俄罗斯芭蕾相比，丹麦芭蕾更加“欧洲”，呈现出精致、典雅的风格，而且它承袭了欧洲戏剧表演的传统，哑剧的味道很重，也更为通俗易懂、引人入胜。按照芭蕾行家们的说法，布侬维尔把法国的浪漫主义带到了丹麦舞台上，布侬维尔的学生又把丹麦芭蕾带到圣彼得堡创立了俄罗斯舞蹈学派。就连俄罗斯芭蕾的灵魂人物乌兰诺娃都曾对丹麦人说：“我们俄罗斯芭蕾已经忘记很多珍贵的东西，我们要从你们这里重新学习回来。”
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]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=5<![CDATA[我的几点摄影心得]]>Dicky摄影心得2007-4-14 12:36:30http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=5摄影之于我，从最初的懵懂，到如今视为之痴狂，以有近三年的时间．回顾三年的摄影学习，感触颇多，有过瞬时的流逝的遗憾，有过拍摄背后的感动，有在比赛中落选的失落，也有过发表作品后的欣慰．在这个痛并快乐这的三年，总结心理，我认为摄影应该这样学．

    一、后积薄发　积累于平时，得之于倾俄

    摄影是一门艺术，更是一问学问，与其它的众多门类有着千丝万缕的联系．如同文学，历史．地理．建筑，音乐等．所以在学习的过程中就不能单纯的只从摄影上入手，就是要培养广泛的兴趣，爱好，培养一种多生活深层次的洞查能力和对周边事物的理解能力．就是要不断的提高自己的人文素养和艺术修养，在众多生活的兴趣中寻找对摄影创作独特视角．生活是一个五彩斑斓的客观存在，生活中的人，尤其是一个摄影的人，就更应该时时处处做一个生活有心人，积累生活，突破生活。

    二、多交流，取长补短，广开视角

    摄影应该多交流，忌闭门造车，一个人的理解能力和想象力，思维都是相当有限的，有作品，有拍摄主题，想法，最好能拿出来和大家讨论下参加比赛．交流的目的在于互相学习．取长补短．这种交流不仅在于老师之间，同学之间．其它的像在网络上，在各种摄影展中，在于摄影大师的论著中，交流有两种；语言与心灵，可以多送几个为什么给自己

    三、平常心，自我定位

    俗话说：人活一世，平常心是最宝贵的．那么作为摄影人也是一样的．保持平常心态，戒浮戒躁，不要看到别人今天拍了一组什么样题材或风格独特的照片，就开始怀疑自己的创作能力问题，甚至极度模仿．＜成名心＞迫切，浮躁不安，初学摄影的时候我也同样经历了这样的一个过程，现在我认为这是大不必要的，作为摄影人最好在长期的日积月累中形成一种自己的观念和风格，忌讳千篇一律，艺术中没有超越，只有区别，成功者都是在千差万别中显露自己！
（作者贵州师范大学美术学院03级张志红） ]]>http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=4<![CDATA[人像摄影心得]]>Dicky摄影心得2007-4-14 12:33:04http://www.199u2.com/showblog.asp?blog_id=4人像要拍好,摄影师大概占了 70% 的重要性. 摄影师必须注意的有以下几点:

   1.别怕浪费底片-- 无论拍什么东西,都不要去在意底片的使用.据说有人为了拍摄一个美丽的日落,一口气拍掉十卷底片. 而拍人像更是如此. 模特儿并非时时刻刻都能呈现出她最美丽的一面,有的模特儿看镜头会紧张,因此在正式拍之前或刚拍完的一霎那,她才能真正笑的自然,而能不能拍到这最好的一刻,就看摄影师是否愿意拿底片去换罗！也许你会说光圈还没调好,构图也未完成之类的话,

    但我只能说:摄影公司的摄影师拍了一百张照片,他会拿出来让顾客看的也不过五十张左右,就是说别因旁物而使你忽略了你拍照的主题.下次拍人像可以试试看这个方法,也许你会抓住别人都抓不到的自然神态....

    2.教MODEL摆POSE--撇开职业模特儿不谈,一般人像所拍的对象只是平常人,你有没有觉得过去傻瓜拍出来的只是一个人两手不知摆那配合著杂乱无章的所谓"名胜古迹",那样的照片你满意吗？我想再漂亮的小姐以这种拍法都不能展现出她美好的一面.

    所以,教MODEL摆POSE的事就落到摄影师头上了.叫一个大男人摆出风情万种的姿态让MODEL学实在很痛苦,不过你却避不开. 举我的例子来说,我在摄影公司打工最主要的目的就是多多学习各种姿势. 摆POSE也不是死的东西,手上没小饰品就以双手来作变化,有了小东西可让她把玩来展现风情,更可因穿著的不同而作配合.例如穿长裙的女孩坐在草地上必定比穿著牛仔裤坐著来的要好..等等,POSE的学习是时时刻的,以我来说:我以酒井法子的照片为我主要学POSE的来源(你可以发现到她的POSE真是千变万化,比起其他女星剧照那真是好太多了),有时也会注意身旁一些人的动作,你会发现到处都是好POSE(别只光看女的哦！). 学会了一堆POSE也只有会应用才算是真正的学到了,教MODEL摆POSE最好的方法是亲自示范给她看,我一个朋友趁我示范时拍下我的照片,事后看照片自己都被自己迷住了.可见学的多成功.亲自作较能让MODEL信服,也告诉她:你这男的都敢作,我有何不敢的！可是也要注意场合对不对,不要说酒井法子趴在绿油油的草地上,你却要求MODEL趴在硬梆梆的大马路上,那会好看吗？最好也能随身携带个小本子,把一些好的POSE写下或像我是带个几十张适合这个MODEL摆的POSE的照片也可以!每个MODEL也会因型不同而会有不同的POSE可摆,这点就要你自己长久累积下来的经验才能了解罗！.....

    3.和MODEL之间的沟通心理学--人像和其他摄影最大不同在于你的对象是有生命的,是有感情的.因此拍照时除了关心你取的角度及其他自身的事情之外,更须时时刻刻去注意到MODEL的心理状况,常常摄影师在拍照时只知道叫MODEL摆这样摆那样,存在著一种"大摄影师主义",以命令式的口吻来指挥她,殊不知也许MODEL不愿意这么作,只要MODEL一不高兴,那还可能出现"如阳光般灿烂的笑容吗"？

    因此,首先摄影师必须去学著尊重MODEL,以心理学上所谓"同理心"去和MODEL相处,上一篇不是谈到要摄影师试著去摆出要MODEL摆的POSE吗？其实这就是要让摄影师亲身去了解到摆这样的POSE,MODEL本身会有什么样的感受.其次,多多赞美MODEL增加她的信心.由于MODEL面对的是一个冷冰冰的镜头,完全不知取景窗中的自己到底是什么样子.因此摄影师不时的:"不错,就是这样子,你一点就通耶！" "哇好美哦!你是怎么摆的这么好看" 有时请身旁助理或同行的朋友来看一下观景窗,并也适时的发出赞美声.我们暂且不管这是否为"善意的谎言",最重要的是MODEL听了这样的话,自然的笑容也就不时洋溢在脸上了..]]>